原創(chuàng) 周辰 加拿大和美國必讀

文|周辰

編者按:

疫情對華人餐飲業(yè)的打擊無疑是巨大的。從去年三四月份開始，紐約、溫哥華、多倫多等地華人餐飲業(yè)無以為繼的消息就時不時見諸報端。然而，整整一年過去，當(dāng)北美疫情仍然如過山車般起伏不定的時候，更多壞消息接踵而至。

據(jù)《紐約時報》報道，上周日，已經(jīng)屹立在紐約唐人街28年的金豐茶餐廳永久地關(guān)閉了。對紐約甚至周邊地區(qū)的華人而言，金豐茶餐廳無疑是一個不得不提到的坐標(biāo)。金豐，寓意財富和豐收，是最著名的的港式點心餐廳常用名之一，其他的吉祥名字還有銀宮，金橋，喜萬年，福樂等，這些名字都曾經(jīng)在唐人街繁榮興盛過但現(xiàn)在基本上都消失了。食客們從城市的各個角落趕來，品嘗價格實惠的熱氣騰騰的叉燒包、排骨和蝦餃。

正如《紐約時報》所言，雖然在疫情期間，這座城市成千上萬的餐館、酒吧和夜總會永久性關(guān)閉了，失去了超過14萬個工作崗位，但金豐的離去依然讓人傷心，“空蕩蕩的金豐在唐人街中間留下一道疤。”

但倒閉或者掙扎中的，并非只有金豐，只有紐約唐人街，整塊北美大陸的華人餐飲業(yè)都在苦苦支撐，到了山窮水盡的邊緣，本文所描述的溫哥華中餐業(yè)就是其中的代表。不過，伴隨著移民不斷地涌入和沖擊，北美中餐業(yè)本來就在面臨轉(zhuǎn)型、升級，對那些老牌中餐館而言，疫情或許只是壓垮駱駝的最后一根稻草，不愿走出舒適圈、內(nèi)卷等問題一直困擾著華人餐飲業(yè)......

2月中旬是農(nóng)歷新年，吃大餐是海外華人的主要慶祝方式，很多人都會訂購一個發(fā)源于中國南方的，包含海參、鮑魚等高檔海鮮的菜肴“盆菜”。溫哥華旺上海菜館的老板Franklin Pan露出了新冠疫情爆發(fā)以來難得的喜悅，他表示，顧客在春節(jié)期間外賣訂購了三百多份盆菜。

盆菜

“生意好的情況消失的很快，”Pan說，往年長達半個月的春節(jié)期間，中餐館的生意都會非常興旺，但是今年也就大年夜一天生意好，而接下來的日子可能會更加艱難。

溫哥華以“擁有世界上味道最好的中餐”而揚名世界 。然而自去年農(nóng)歷新年開始，溫哥華的傳統(tǒng)中餐館的處境就非常糟糕，他們的生意因為新冠疫情遭受重創(chuàng)，至今沒有能夠恢復(fù)。

“我聽說很多西餐館的堂食生意都恢復(fù)了，但是華人對新冠病毒非常謹(jǐn)慎，所以至今沒什么人愿意出門聚餐?！兵櫭ｕr酒樓的老板Helen Huang在接受采訪時正是晚餐時段，但是她的餐廳空空蕩蕩，只有角落里有一桌客人。

晚餐時段的鴻毛酒樓

無人光顧的餐廳、幾乎沒有利潤可圖的外賣、高額的場地租賃費用……這些都是如今在溫哥華的中餐廳所要面臨的問題。更令人悲觀的是，因為東西方口味和文化的差異和語言溝通的障礙，哪怕沒有疫情的打擊，這些傳統(tǒng)中餐館可能在十年后就會逐步退出市場。

“晚上有時候一個客人都沒有。但還得有人看管，我們沒事干就在這數(shù)筷子?！?/p>

席卷了全球的新冠病毒對溫哥華的餐飲行業(yè)造成了巨大影響，其中影響最大的就是這里的中餐。

幾十年來，許多香港和大陸移民在溫哥華開辦了大型酒樓， 特征是場地氣派、座位很多、菜品高檔，是舉辦大型宴會的好去處。這些餐館都有專門的大廚，制作來自中國各個地區(qū)的不同菜肴。

自2020年春節(jié)開始，這類餐廳的堂食上座率就十分低迷。哪怕那時候新冠病毒并沒有傳入加拿大，很多謹(jǐn)慎的華人就不再外出就餐。隨著疫情的爆發(fā)和持續(xù)，大量酒樓被低價轉(zhuǎn)賣甚至直接倒閉。

酒樓門口的體溫測量儀和除菌洗手液

“海鮮酒家經(jīng)營最困難，其實很多餐館已經(jīng)賣給人家了，只是你不知道，你以為中文名沒有變，公司老板已經(jīng)變了，老板不想花錢重新裝修，買下來繼續(xù)做下去就是了，我們行內(nèi)人知道。”加拿大餐飲總會理事兼秘書長謝百強說，據(jù)他了解，有一個裝修成本150萬的餐館被18萬賤賣，還有的餐館哪怕是自己的物業(yè)，不用付租金也不愿意開張，直接讓所有員工拿失業(yè)保險。

“我就想關(guān)門，想關(guān)關(guān)不了?！盚uang表示，“我共投入了將近三百萬，我想把它賣了，錢收回三分之一就不錯了，結(jié)果還是沒人要?！彼€想把房子直接退給房東，人家又不收，說這邊和中國不一樣，簽了合同不能隨便毀約，要賠償人家?！拔夜埠灹耸迥?，才過了兩年，哪怕毀約十三年的房租也都得給人家，我只能接著干。”

Helen Huang介紹說，她的餐館有36張桌子，可以同時接待兩百多人。然而現(xiàn)在白天的生意只有之前的三分之一，晚上更是平均一天只來一桌人。“晚上有時候一個顧客都沒有，還得有人看管，我們沒事干就在這數(shù)筷子?！?/p>

根據(jù)卑詩省政府的防疫規(guī)定，一個桌子最多只能坐六個人?！耙郧皝韮蓚€人是坐一桌，八個人也是坐一桌，現(xiàn)在七個人必須坐兩桌，我得多洗一塊臺布，洗一塊臺布要花七毛五。”哪怕多出一份洗臺布的錢，Huang都覺得有些不舍得。

如今餐廳的生意十分不景氣，讓她的精神壓力十分大，常常失眠，“好煩，我夜里睡不著覺。今天早上五點吃了安眠藥才睡，八點就醒了，開車眼睛都看不清路了?！?/p>

“傳統(tǒng)酒樓的客戶群大多是old money，年輕人只是一個bonus。疫情一來，old money不愿意出門，所以他們流失了很大一部分顧客。但是年輕人不太care，還是會光顧餐館，”Danny在兩年前創(chuàng)辦了“青年餐飲協(xié)會”，目前四五十個活躍會員大多是開小型餐館的年輕人，他們針對的客戶也是以年輕人為主，比如留學(xué)生。

他介紹說，疫情一來，很多留學(xué)生回國了，這部分主要客源不見了，餐館銷量跟之前比就差了挺多。依舊偏重堂食的餐館收入影響更大，至少下降了20%。但是如果盡快轉(zhuǎn)型外賣的話，影響就不會大。

“一般的年輕人在這邊開的都是中小型的餐館，比如火鍋、麻辣燙等，對人工就沒有那么高的要求，不需要專門的大廚，為了節(jié)省開支大不了不雇人，自己動手，損失就不會那么嚴(yán)重。”

而甜品類，像奶茶、燒仙草在疫情期間的生意甚至變得更好了。Danny說，“我也覺得很奇怪，可能因為大家疫情期間心情不好，對甜品的需求更大了吧?！?/p>

北美大圣餐飲管理公司總裁裴梓翔介紹說，公司旗下品牌溫哥華小龍坎老火鍋在2018年年底剛開店的時候，生意非常火爆，“比我們想象的還要火爆，開業(yè)的那段時間每天排隊排了幾百米，如果來的晚了，可能要等三四個小時?！?/p>

“我們之前周一到周五的上座率大概是每天270到350人左右，周末可能會達到400人。但是疫情期間工作日每天100人都達不到，所以這個影響是巨大的，是斷崖式的?！?裴梓翔說，但是他們渡過了疫情最初幾個月被迫停業(yè)的危機。目前可以持續(xù)盈利，靠的是外賣。

他介紹說，傳統(tǒng)的中餐做外賣有很大的局限性?；疱伒腻伒缀筒似反虬笏偷郊依?，口味差異與堂食相比并不大，但是傳統(tǒng)中餐就不行，盒子里有蒸汽了，菜變冷了，炸的東西不脆了，對用餐的體驗就大打折扣。

“而且另外一點就是經(jīng)營傳統(tǒng)中餐的人應(yīng)對危機的反應(yīng)，對互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的適應(yīng)，沒有年輕的餐廳這么快，這也是我認(rèn)為可能讓他們更為辛苦的一個特點，” 裴梓翔說。

“感覺溫哥華的華人餐飲業(yè)進入了惡性循環(huán)的時代。”

“這些餐館的場地很大，可以供幾百個人同時就餐，結(jié)果現(xiàn)在全天都只有幾十個人光顧，怎么可能生存?！敝x百強說，據(jù)他所知，一些轉(zhuǎn)型做外賣的小餐館已經(jīng)不用再擔(dān)心生存問題，有些甚至生意比疫情之前更好。

“但是酒樓與快餐店不同，每月花在場地租金上的錢至少兩萬到五萬，有的甚至高達七萬。他們要聘請專門的主廚和點心師傅，這筆工資也是不小的支出。通過外賣平臺還要支付15%的送餐費用，也賺不到利潤，最后肯定是虧損的?！?/p>雖然加拿大政府出手大方，給餐館的員工工資和租金都提供了補助計劃，但是由于政策上的一些問題，部分補貼并不能到位。比如政府曾在2020年4月推出過“加拿大緊急商業(yè)租金補助（Canada Emergency Commercial Rent Assistance，CECRA）”，在房東同意的前提下，租戶的租金將至少降低75%。但是因為房東要主動承擔(dān)至少25%的租金損失，因此很多房東不愿意幫助租客申請這個補助。

去年11月份，政府頒布了新的“加拿大緊急租金補貼（Canada Emergency Rent Subsidy，CERS）”，直接提供最高65%的補貼。但由于申請人數(shù)多，政府批復(fù)周期長，很多餐館依舊沒有及時獲得“救命錢”。對他們來說，這些補助來的太晚，金額也不足以彌補他們遭受的損失。

受影響的并不僅僅是餐館本身?！耙恍┎宛^自己虧錢，還一直欠著多個供應(yīng)商的錢，最后實在欠不了就直接破產(chǎn)了，供應(yīng)商也很艱難。”謝百強說。

他尤其提到餐館員工遭受的損失，除了大量員工被辭退，更糟糕是一些留下來工作的員工收入大大降低?！艾F(xiàn)在堂食不多，全轉(zhuǎn)去外賣，外賣也不給小費。餐廳服務(wù)員以前一天有100元小費，現(xiàn)在只有10塊錢，他們的收入減少很厲害?！?/p>

大廚是這些粵菜館的靈魂 ，因為疫情期間削減人手，現(xiàn)在一個人做兩個人的活?！爸案魉酒渎?，現(xiàn)在一個師傅又要蒸又要炸，每天忙十多個小時，還沒有假期。”謝百強說，從去年七月份開始到現(xiàn)在超過半年了，都是這樣的情況，“他們也不敢不做，因為不做有別人做，還有很多人都沒有開工?！?/p>

疫情期間爆發(fā)式增長的外賣行業(yè)和高昂的服務(wù)費也是備受爭議的話題。不少餐館聲稱與這些外賣公司合作并不能給他們帶來多少利潤，政府也不得不出手規(guī)定將第三方平臺的費用比率限制在15%以內(nèi)。對此Danny認(rèn)為，隨著這一行業(yè)競爭對手的增加，哪怕沒有政府出手，通過市場行為這個費用肯定會隨之下降到一個合理的點。

“現(xiàn)在很多餐館在研究怎么去第三方化，” Danny表示，為了打破外賣公司的牽制，很多餐館都開始建立自己的外賣渠道，設(shè)計自己的website、引流渠道和點單系統(tǒng)。

除了第三方平臺的乘機割肉，同行之間的惡性競爭也讓裴梓翔不得不感慨：“感覺溫哥華的華人餐飲業(yè)進入了惡性循環(huán)的時代。”

裴梓翔的朋友圈內(nèi)容

他介紹說，餐飲的純利潤本來就不高，疫情期間不少餐館為了吸引顧客，紛紛開始打折，“從最開始的8折，7折6折，甚至現(xiàn)在5折，甚至有的餐廳推出一元就可以用餐，或者一元就贈送奶茶?！?/p>

“你因為打折沒有利潤了，但是把顧客都吸引了過去，如果我們不打折，我們連生意都沒有了，我們可能要賠人工工資，對吧？所以我們也要被迫打折?！?裴梓翔說，這樣的后果就是一些背后沒有資本輸血的小餐館會很快支撐不下去，或者為了減少成本，降低食材和其他物料的質(zhì)量。

他直言這種低價惡性競爭在西人餐飲業(yè)并不會發(fā)生，只有華人在這么做，這樣的后果就是，如果沒有政府的補貼要至少再死掉50%的餐廳。哪怕成功渡過了疫情，餐飲業(yè)能夠復(fù)蘇，已經(jīng)被拉低的質(zhì)量也很難跟著恢復(fù)。

“我們還是很封閉，不愿意跟外界交流。”

“內(nèi)卷”是最近在中國很流行的一個詞匯，意思是越來越多的競爭者爭奪一塊固定體積的蛋糕。

溫哥華的中餐行業(yè)就正在經(jīng)歷這一過程，因為他們大部分的客戶都是華人。無法在主流市場的藍海里分一杯羹，一直是困擾他們的難題。

“我記得很清楚，兩年前我問了一個做餐飲的老前輩，你覺得我們年輕人應(yīng)該怎么樣打入西人市場，然后他就跟我說了一句話，他說我們?nèi)A人人口在這里就夠了，你不需要打入西人的市場?！?Danny說。

中餐館的顧客都是華人面孔

在Danny看來，中餐廳之所以會面臨在疫情下這種困難的經(jīng)營局面一部分原因是只在自己的舒適圈活動。他認(rèn)為很多中餐廳還沒有適應(yīng)本地的餐飲方式，而且沒有做過太多研究，對于本地的市場用戶核心沒有抓住。“我們還是很封閉，不愿意跟外界交流。我覺得還是一個中西方文化差異的問題，”他說。

據(jù)Danny了解，其實沒有很多大型的集團在溫哥華做餐飲，基本上都是本地的老板用自己的錢開餐館賺點小錢。而且餐館的利潤本來就不大，可能在5%~10%左右。“他們沒有大型的資源，也沒有太多創(chuàng)新能力?！?/p>

年輕的資本，比如從國內(nèi)出海的火鍋店小龍坎、劉一手、海底撈等，落地溫哥華之后也逐漸遇到了發(fā)展瓶頸，因為他們依舊只能爭奪有限的華人市場。裴梓翔透露，光顧小龍坎的西人顧客非常少，“大概就能占到3~5%就了不起了?！?/p>

“這么多年來說，來中餐廳吃飯的外國人是很少。人們總說要去推廣中國美食，但在我看來是很難的。我們的菜單都是傳統(tǒng)的中國本土菜肴，但當(dāng)?shù)厝说慕蛹{程度不高，” 謝百強說。

他認(rèn)為，西人不愛光顧中餐廳的一大原因是因為中餐大廚們對正宗的地方口味有固執(zhí)的追求，不像一些fusion餐館一樣大膽創(chuàng)新，這種創(chuàng)新在海鮮酒樓眼里反而是廉價和不倫不類。

但是對西人來說，他們肯定無法適應(yīng)所有中餐的口味，可能他們會對點心、烤鴨等幾道特色菜感興趣，但是他們肯定無法接受一整條沒有剔骨的魚。

裴梓翔說，小龍坎之所以一直沒有向西人推廣，除了華人顧客盈門，他們無暇他顧外，還有其他的顧慮，包括西人對火鍋口味的陌生，雞腳、毛肚、鴨腸等也會給他們帶來心理上的障礙?！叭绻麄兓ㄙM五六十刀吃頓火鍋，結(jié)果發(fā)現(xiàn)并不是他們習(xí)慣的口味，也不是他們非常了解的飲食文化，也許有一些西人會覺得性價比有問題?！?/p>

他表示，會考慮在今后添加一些專門針對西人口味的特色套餐。他還特別提到小龍坎中國風(fēng)的裝修風(fēng)格，在當(dāng)?shù)夭惋嫿鐒e具一格，其實也是為了能夠讓華人和西人體驗身臨其境到中國的氛圍。

小龍坎溫哥華店

在陌生的烹飪手法和口味導(dǎo)致各種困擾的同時，目前的中餐館大多也沒有英語好的員工，無法為西人客人介紹菜品和點餐。

與華人重視口味不同，西人在外就餐更加關(guān)注餐廳的氛圍，但是中餐館和華人顧客往往把注意力都集中在菜品的口味上，對其他方面都不太重視，比如餐館的裝潢和服務(wù)員的服務(wù)質(zhì)量。

與西餐館服務(wù)員每人負(fù)責(zé)一片區(qū)域的服務(wù)，同時也能獲取那部分客人的小費不同，中餐館的服務(wù)員小費都是按比率平分的?！八灾胁宛^的服務(wù)員在服務(wù)方面并沒有那么專業(yè)，馬馬虎虎就算了，做的不好也能賺和別人一樣多的錢，”謝百強說。

“西餐館小費都給15%-20%，中餐館給10%都不到，大家都這么做，”Huang說，在很多華人眼里服務(wù)員就是伺候人的，并不受尊重，在她的店里還出現(xiàn)過客人趁服務(wù)員犯錯的機會占小便宜，訓(xùn)斥服務(wù)員的現(xiàn)象。

中餐館缺失的并不僅僅是小費這一塊收入。謝百強說：“中餐與西餐最大的分別是沒有bar tender，我們中國人去酒樓喝酒是自己帶酒去的，因為覺得餐館酒很貴，寧愿給開瓶費也不想幫襯你賣酒，我們統(tǒng)計每天的酒類消費，百分之九十五都是顧客自己帶酒?！?/p>

Pan認(rèn)為，中餐要進入主流社會，需要先獲得主流資本的注意，讓西人資本發(fā)現(xiàn)中餐的盈利點，并且投入資金，才能真正走向國際，“中餐走出去其實是一種文化的輸出，文化的輸出是浸潤式的，潤物細(xì)無聲的，但是我們現(xiàn)在很多都是功利性的?！?/p>

“中餐發(fā)展逐漸走到了山窮水盡的地步。”

19世紀(jì)50年代來到北美修建鐵路的中國勞工，帶來了最初的中餐。因為當(dāng)時的種族主義移民政策，華人在北美各地被稱為唐人街的貧民區(qū)定居，許多人在那里開了餐館。李鴻章訪美留下的“李鴻章雜碎”這道名菜，是北美中餐叫“雜碎館”的由來。

Pan介紹說，最早來北美的華人是廣東臺山地區(qū)的，口味也是江門風(fēng)味，清淡平和。華人開的餐廳也是面向最底層的消費者，除了華人外，就是墨西哥等南美勞工，他們社會地位也低，消費能力也不行，但口味愛辣愛甜和油炸食品。

“當(dāng)時運輸條件所限，從大陸能運到北美的調(diào)味醬油（老抽）最多，結(jié)合中南美洲的辣椒，就形成了北美中餐雜碎館的固定風(fēng)味，并且根據(jù)名人效應(yīng)就出現(xiàn)了左宗棠雞，大千牛肉。”

隨著中美交流密切，特別是20世紀(jì)20年代美國的經(jīng)濟大蕭條，西人也逐步接受價廉中餐，這個時期蕃茄醬，檸檬汁之類的西式調(diào)輔料也進入了中餐館，出現(xiàn)了咕嚕肉，檸檬雞，杏仁雞，再加上西人喜歡雞蛋，又形成了中餐館菜單上的芙蓉菜系列。

但是在溫哥華，大多數(shù)中餐館早就不是西人熟悉的雜碎了，原因就在20世紀(jì)80年代因為友善的移民政策而大量涌入的香港移民，其中不乏頂尖的大廚，他們開設(shè)的粵菜酒樓強調(diào)優(yōu)質(zhì)、新鮮的食材，主打高檔的海鮮大餐，讓中餐的質(zhì)量突飛猛進。尤其是華人聚集的溫哥華，成為了北美中餐最美味最正宗的地區(qū)。

近十年來隨著大陸有錢華人的增加，溫哥華又新添了年輕人經(jīng)營的餐館。這類餐館主要以火鍋和串為主，消費群體也以留學(xué)生占主要。

“實際上隨著大陸的移民越來越多，各種不同的餐飲風(fēng)味都開始出現(xiàn)了，川菜肯定是中國菜系的典型代表之一，最近這幾年風(fēng)靡全國，而且能成功走出來的大公司，像梅州東坡、海底撈、小龍坎等，基本都是川菜?！?裴梓翔表示，雖然粵菜已經(jīng)深入海外華人的生活，但是至今沒有一個粵菜品牌能夠深入人心。但是目前出海的川菜公司都是知名品牌，能夠作為很好的文化名片，帶給當(dāng)?shù)厝藢χ胁鸵粋€新的認(rèn)識。

裴梓翔意識到，近年來海外中餐文化已經(jīng)發(fā)生了改變。之前的中餐都是粵菜為主，哪怕有川菜館都是廣式烹飪口味的，并不正宗，但是現(xiàn)在越來越多口味正宗的杭幫菜，魯菜、川菜、粵菜，甚至融合菜出現(xiàn)，這是中國大陸各地區(qū)移民帶來的行業(yè)升級。

他認(rèn)為，靠大廚支撐，口味依賴于人工的傳統(tǒng)餐館，哪怕沒有新冠疫情的影響，本來就在走下坡路。未來餐飲業(yè)會更加向品牌化發(fā)展，有統(tǒng)一的供應(yīng)鏈，能夠提供標(biāo)準(zhǔn)化的口味、標(biāo)準(zhǔn)化的形象，甚至是標(biāo)準(zhǔn)化的管理。

定居溫哥華的原望湘園副總經(jīng)理Lenny認(rèn)為，國內(nèi)之所以會出現(xiàn)大型餐飲品牌連鎖模式，是因為面臨的市場規(guī)模和客戶需求不同，如果這些品牌無法解決本地存在的各項問題，同樣很難在溫哥華落地發(fā)展。

Lenny表示，國內(nèi)的連鎖背后有資本的推動，并且都與商場打包，與商業(yè)地產(chǎn)的擴張同步擴張。雖然國內(nèi)市場很大，但是品牌之間競爭很激烈，頭部品牌如果不能保證擴張和更新，很容易被后來者超越。在各方壓力的挾持下，很難主要把精力和成本投入在產(chǎn)品中。

但是溫哥華的市場情況不一樣，這是一個小而美的地方，沒有滿足連鎖餐飲的客人規(guī)模，并且連鎖缺乏個性化，更適合在這里發(fā)展的，反而應(yīng)該是有個性，有差異化，注重菜品和服務(wù)質(zhì)量的品牌。目前餐飲之所以向簡餐發(fā)展，本質(zhì)也是因為行業(yè)人才的缺失。

“人才的缺失讓中餐發(fā)展逐漸走到了山窮水盡的地步，”Franklin Pan表示，餐飲市場至今是一個臟、累、苦的低端市場，除了開餐館，他還在一所中學(xué)教西餐和中餐?！皩W(xué)生從十一年級開始學(xué)兩年，上午文化課，下午實操，畢業(yè)就能找到不錯的工作，溫哥華的五星級酒店都可以去，可現(xiàn)在學(xué)生數(shù)量卻一年比一年少。年輕人不想做這個行業(yè)，即使免費的也不想學(xué)?！?/p>Franklin Pan給學(xué)生上課

在加拿大，年輕人想當(dāng)廚師除了學(xué)習(xí)，還需要熬過漫長的學(xué)徒期，忍受高負(fù)荷、長時間的勞動，薪水卻比最低工資標(biāo)準(zhǔn)還低。最后能堅持下來不轉(zhuǎn)行的人寥寥無幾。

相比于西餐館，中餐館的處境更糟。如果要做正宗的中餐，廚師要來自中國，但是隨著國內(nèi)收入和生活水平的提高，現(xiàn)在移民加拿大已經(jīng)不再像幾十年前那么誘人了。雖然按照加拿大政府的規(guī)定，做廚師依舊是一條移民的捷徑，很多能達到要求的人完全可以在移民后轉(zhuǎn)行去從事更高薪的工作。

“像年輕的店還好，一些廣東大酒樓廚房里的師傅平均年齡都在60歲，端盤子的也都是五六十歲，穿黑西服的經(jīng)理，甚至70歲還在干，”據(jù)Pan估計，如果未來情況沒有改善，十年之后估計一半的溫哥華餐館就要因為缺人手而關(guān)門。

對傳統(tǒng)中餐館的逐漸衰落，Pan表示并不意外。他認(rèn)為，華人并沒有把開餐館當(dāng)成一個值得傳承的東西，“我開餐館，我并不是希望我兒子開餐館的，我每天再苦再累，只要我兒子讀書出息，我最高興。子女文化水平高才是真的好，我希望他去做律師做醫(yī)生，不會認(rèn)為讓他接班繼續(xù)開餐館很光榮?！?/p>

原標(biāo)題：《紐約金豐茶餐廳關(guān)門，溫哥華150萬酒樓18萬賤賣，北美中餐業(yè)已山窮水盡》

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